只今、人気のノニです
鯛の広東風刺身（四四一○円）は、口中に広がる後味の悪さが気になりました。
鱶鰭姿煮もやし付（八一九○円）は技量不足なのか上湯や金華ハム、老鶏の出汁だけではなく、醤油らしきものを使って下品に味濃くしておりました。
空芯菜とあわび茸の炒め物は、葉と茎を最初から一緒に弱火で炒めたかと思うくらい茎に歯ごたえがない。
一包み頼める北京ダックは皮にパリパリ感がなく、味噌味だけの巻物。
鴇肉のレタス包み（一二六七五円）はレタスのおかげで濃い味付けが中和されなんとか楽しめました。
海老の紹興酒風味石焼き蒸しも特製つけだれが調味料味で最悪。
何もつけないで食べるのがいちばんでした。
締めの焼きそばも後味が悪くて、デザートのライチのフランベだけが満足でした。
全体に化学調味料入れすぎの料理。
昔の中華料理はこれで良かったかも知れませんが、今の中国料理はこれらの呪縛から逃れ、原点に戻っていく努力をしています。
そこが老舗の辛いところ。
儲けさせてもらっている常連の舌がこの魔法の粉に慣れてしまっているため、クレームがついて現状から脱皮できない悲劇。
「桃花林」は今だけ流行っている「今浦島」の中華料理店です。
この店の味付けに慣れてしまうと、貴方の「舌」はまともな中国料理だけでなく、上質な和食、特に出汁の味わいがわからなくなる可能性がありますので、行かないほうが無難であります。
藷と豆喜錬油のバランスをとりながら本場モノに近づけた一品。
それなりに満足したのですが、夜に訪れ、他の四川料理を食したところ、それほどの満足感を得ることはできませんでした。
陳麻婆豆腐のみの霞の中華かと思っていたのですが、隼銀座へ出店してくると聞いて驚きました。
あのままの料理では銀座で通用するはずがないと。
銀座店は本国から呼んだ特級厨師が料理長。
スタッフが客引きをしているので集客が苦しいのかと思いましたが、店内はオープン当初から結構賑わっております。
銀座店のいいところは、ランチ定食も用意しておりますが（食べやすい麻婆豆腐だけでなく陳麻婆豆腐もランチで食べられる）、夜の単品料理も昼食べられるところであります。
メニューの定番料理以外にも本日のおススメが二○○○円前後。
ランチは一○○○円と二五○○円。
メンマ、ご飯、デザートはビュッフェスタイルで食べ放題です。
麻婆豆腐を含め、普通の四川料理を食べたいならランチで充分なのですが、時間や予算に余裕があれば、ぜひ単品料理を食べてください。
四川料理は辛いだけだといった先入観は払拭されるはずです。
香辛料を多用し、疎（辛い）、麻（陣れ）、酸（すっぱい）が主体と思われがちですが、麻の花淑にしても疎の四川唐辛子にしても、私はその「香り」が生命線であると思います。
酸っぱいものあり、塩味主体のものあり、甘辛あり、熱いものあり、冷たいものありと、バリエーションに富んだ料理といえるでしょう。
四川料理のいちばんの魅力なのですが、一品にしてもコースにしても他の中国料理よりかなり安い。
高級食材を必要としないこともあるのでしょうが、日本ではまだマイナーであるということが主因ではないでしょうか。
四川料理店が持てはやされている昨今、フードライターの過大評価だけで評判になっている店もあります。
鰻店へ煽られて行くよりも、「芝蘭」へ何回か通い、四川料理のバリエーションを経験していただければ、高くてまずいホテルの広東料理や北京料理などへは行く気がしなくなるはずです。
出かけてみていきなりの一肩透かし。
いくら光が丘の団地のそばとはいえ、店内はファミレスそのもの。
喧騒の中で近隣の家族連れが担々麺や酸諌湯麺のドンブリを抱えている。
ほとんどの客が単品オーダーで、コース志向はまずお見受けしない。
名代の陳麻婆豆腐はさすがに辛い。
困ったことに、花淑の刺激で甘味を感じる味雷が麻陣したものか、紹興酒を口に含むと異常に塩辛い。
アフリカのミラクルフルーッを食べると、酸っぱいレモンも甘くなるというが、その逆の現象かもしれない。
とにかく料理に特筆すべ宝泉のはずれの板橋区。
そのまたはずれの下赤塚に本格的な四川料理を食べさせる店があると聞いて出かけたのは一年半前。
店主は「四川飯店」の出身で、そういえば何かの雑誌で総帥の陳健一氏が推薦していたのを思い出す。
人気店は必要。
週末の夜に五○○○円のコースをお願いしておき、様子を見て追加しきものはなく、デザートのミルクプリンだけが花マルだったのを記憶している。
西銀座に進出し、訪問がずっと楽になった。
いい思い出はなくとも本場中国から料理人を呼び寄せたというし、「百聞は一食にしかず」ということもある。
お手並みを拝見にうかがう。
髪出し五年物の紹興酒は六○○ミリリットルで二○○○円。
九年物だと四○○○円。
料理がどちらに転ぶのか判然とせず、安いほうにしておく。
前菜の盛り合わせはオッッケで、和食店のお通しのものながら「枯れ木も山の賑わい」の域を出ないものばかり。
空芯菜炒めに入っていた実山淑をかじって、その刺激に下赤塚と同じ症状が表われる。
他のものがやたらにしょっぱくなってしまった。
鰭と漬け菜のスープ煮、うさぎと里芋の土鍋仕立て、どちらもピンとこない。
蟹妙飯が注文してから一分で出てきたのは、一体どういうことだ。
ネックは貧弱な魚介類の品揃え。
天使の海老に大正海老と、海老は一応二種類あったが、サカナは鯖のみ。
致命傷がスタッフの乱れた品行。
トイレに立ったときに厨房の前を通ってぶったまげた。
なんと目の前で中国人のウェイトレスが箸と茶碗を持って食事の立ち食いだ。
それも肩を揺らしてかっ込んでいる。
しかもスタッフルームではない客の通路で堂々と。
こればっかりは彼女だけを責めても仕方があるまい。
マネージメントのお粗末な従業員教育こそが笑われてしかるべき。
こんな店で食事を楽しむのは土台猛州理。
夏には長良川の天然鮎の塩焼きに炊き込みご飯、「ふく家」時代と比較して、より女性的に軽やかなリズムを刻むかのようだ。
開店の際には、ふく家名物のお運びの婆ちゃんまで一緒に移ってきて、サポート役の若い娘さんを含め、女薩かり三人の切り盛りは本格的な日本料理店としては極めて珍しい。
さてさて、去るものを追うのもほどほどに、本家本元の「ふく家」。
大震災の復興と歩調を合わせて繁栄を続けた大塚の三業地跡に残る江戸料理の老舗は情緒もたっぷり。
真向かいに暖簾を掲げる「鮪勝」といい、界隈に漂う気配は戦前の東京を偲ばせるに充分。
肝心かなめの料理は、季節の移るいとともにメインの食材を順繰りに使い分けたもの。
夏場の天然鮎と冬場の蓬莱鍋の人気は、ふぐの存在をおびやかすほどだが、やはり大塚名代は四月限定の葱鍋。
お一人様一万五○○○円也の葱マコースは以下のとおり。
からみ蕎麦は、あらためて大根おろしと蕎麦の相性のよさを教えてくれる。
細打ちならば山葵もいいが、太打ちには断然おろし。
サカナ臭さとは無縁の初鰹は色鮮やかな深紅。
刺身とたたきの両方楽しんで、甲乙つけがたし。
真打ちの葱マ鍋はペンチで潰した黒胡槻で味わう。
生で一切れ、ミディアムでもう一切れ、あとはミディァムレァでグラデーション満喫だ。
ガス火・釜炊きのご飯がすばらしく、鮪の旨みが出た汁をかけて一膳、Ｗの大根漬けで白飯をもう一膳。
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